公元1748年，清乾隆13年，达仓郎木赛赤寺建寺，坐地甘南郎木寺；

　　原生态的自然风光与民风民俗所构成的坚强感、美感和触摸感，国内难寻；

　　犹如周庄、犹如同里，太多的“中国元素”吸引着世界各地无数艺术家和游客前来“膜拜”，这里，是摄影家的天堂；

　　诚然，对于郎木寺的探索，如果仅仅停留在美不胜收的自然风貌，多少显得有点苍白；

　　于是，所有去过郎木寺的人都会告诉你，不止是美景，还有感动，更有……

　　走进郎木寺

　　出兰州，过临夏，一直向西南。

　　广袤的草地，皑皑的白雪，初春的甘南大草原宁静而纯洁。

　　走在这片神秘的土地上，我们的灵魂像是被高原风长年吹刷的玛尼石一样，肃穆而激荡。

　　车过圣湖尕海，近处的丘陵、远处的高山款款而来。近了，近了，草原深处，神秘小镇郎木寺向我们敞开了心扉！

　　眼前，郎木寺的种种建筑点缀在巍山溪流之间。站在赛赤寺对面的观景台，一幅奇妙的景象浮现眼前：以寺院为核心，西侧，火红的丹霞地貌像瑞士的城堡一样富有诗意；东侧，连绵的山脉像阿尔卑斯山一样雄伟；站在山下，仰望半山腰的赛赤寺，金色的寺顶在日光的照耀下熠熠生辉。赛赤寺的建筑设计很考究，除了空间的层次感，它还利用了地形特点和日照规律，只要太阳出来，寺院每一座金顶都可以沐浴到阳光。

　　天高、云乱、风疾、人静，这是大自然赐予郎木寺的灵秀与辽阔。

　　是日，恰逢农历正月十三。前晚的一场大雪，让郎木寺银装素裹：金色的阳光，古朴的踏板房，悠闲的牛羊，郎木寺的田园风光如油画般娴静、安逸。不一会儿，低沉的法号拉开了民俗活动的序幕。通往寺院的便道上，除了从八方赶来的信众，更多的是来自世界各地的游客，他们背着背包，拿着相机，不停地按下快门。

　　厦门女士刘爽来郎木寺的理由十分简单：“我的朋友在网上给我发来几张郎木寺的图片，它太美了，它让我放下一切来到这里，来了之后，我发现，这里简直就是梦中香巴拉……如果把视角停留在10度，看到的是皑皑雪山、山坳上茂密的常绿针叶林、蓝天下的金色寺顶、古朴的踏板房，这时，你会以为自己身处阿尔卑斯山脉脚下的某座村庄。”

　　仅仅是几张图片，刘爽就毫不犹豫来到这座高原小镇，这听起来有些不可思议，然而，事实就是这样，郎木寺热的确是一个口口相传的奇迹。“来郎木寺的人，大多都是自己来的，他们或者听到朋友介绍，或者看到网上一些风景图片。”郎木寺镇镇长道吉扎西介绍说，郎木寺在藏语中叫达仓郎木寺，意思是“虎穴中的仙女”。这一传说，赋予了郎木寺一种神秘的美感。特殊的地理环境、浓厚的宗教文化及民风民俗构成了郎木寺独特的元素，加上四季自然风景各异，郎木寺已经成为世界各地摄影及美术爱好者的天堂。有些摄影家一年来几次，有的人每年都来，这在全国的旅游景点来说都是罕见的。

　　的确如此，行走在郎木寺街头，我们发现，这个海拔3300米的小镇，只有一条东西长不足一公里的街道，而游客人数一天之内可以超过千人，这些人大多是摄影家、画家。在一家小餐馆里，我们见到“苏州好摄网”的几位“驴友”。一位来自北京的“驴友”表现非常兴奋：“喜欢这里的小街道，在城市里呆久了，来到这里我觉得非常惬意，我还会再来。”一位广东游客说：“只有在这座小镇上，我才能找到最古朴的藏区建筑和民俗。”上海一位姓张的“驴友”的话则更富有诗意：“我们要用镜头感受文化，感受原生态。”

　　而更多的人把郎木寺昵称“天国小镇”，也有人把郎木寺和“消失的地平线”上的香格里拉相提并论。

　　采访中，有人这样说，在郎木寺，哪怕是一位摄影初学者，随手按下快门，出来的照片至少都是色彩分明的。

　　一位同行者开玩笑般告诉记者：“你走路可要小心，因为你每向前一步，就有可能挡住一架照相机的镜头。”

　　我们在行进中看到，每一位身着民族服饰的藏族群众都成为摄影家们关注的焦点，他们不经意间的一个动作或是眼神，往往会引来“长枪短炮”的“围剿”。

　　碌曲县旅游局局长唐涛告诉我们，近年来，随着旅游业的发展，郎木寺的知名度越来越高，最多时年接待游客超过20万人次，游客分布世界上100多个国家。

　　一个方圆不足一公里的偏远小镇，为何会吸引全世界旅游爱好者的目光？又是谁第一个向郎木寺吹响了集结号？

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　　发现郎木寺

　　上世纪40年代，一位传教士带着家眷行进在甘南草原上，或盲目游走，抑或是在寻觅什么，当他们闯入草原深处一片悠然静谧的峡谷后，不自觉地停住了脚步——这里便是郎木寺！

　　“据说，当时传教士来到郎木寺时惊喜地发现，这里的丹霞地貌似欧洲中世纪的古堡，对面连绵的山脉极像浓缩的阿尔卑斯山，此时正值四五月份一个开春的清晨，太阳已经升起、月亮尚在天空，这幅景观深深吸引了他。他决定在此定居，结果一呆就是10多年。”甘南州碌曲县旅游局局长唐涛告诉我们，传教士在郎木寺没有留下自己的名字，也没有留下国籍，也许在他看来，相对郎木寺魅力深邃的梵天净土，自己根本不值得一提。传教士辞世后，他的后人将他在甘南郎木寺的经历见闻汇集成一本叫《Tebitlife》的书籍，在欧洲出版。

　　这本书出版后，很多西方人知道了青藏高原东部的奇山、草原、寺院和生活在那里的藏族牧民。从上世纪70年代后期开始，中国郎木寺成为西欧人趋之若鹜的圣地，每年都有大量的“背包客”来到郎木寺旅游。也是从那时起，在英汉大辞典里出现了“中国郎木寺”这一词条，“东方小瑞士”的美称在西方国家也不胫而走。

　　“之后的很长时间里，郎木寺的旅游是墙内开花墙外香，外国人蜂拥而至，而国内则少人问津。”唐涛说，迟至1987年，碌曲县才开始着手旅游业的开发。

　　所以，只要是熟知郎木寺历史的人都会认为，传教士在郎木寺的这段历史，成就了一段传奇，也成为这个神秘小镇后来走向世界的一把钥匙。发现郎木寺、推出郎木寺，是这位不知名的传教士对郎木寺乃至中国西部最大的贡献。是他，将这个深藏着的奇葩向世人绽放。

　　时过境迁，如今的小镇郎木寺已不同凡响。在国内，郎木寺在2005年被评为“中国魅力名镇”20强。在国外，《Tebitlife》早已不是唯一描述郎木寺风情的文本资料。在郎木寺，我们见到了来自丹麦的CasperTolervd，他有一个好听的中文名字：龙恩波。

　　龙恩波告诉记者，他来中国已经13年，最初从事翻译工作，一个偶然的机会在英文版《孤独的星球》一书上，他发现了郎木寺的风情介绍。

　　“没有犹豫，我背着大包，来到郎木寺。从此，我喜欢上了这里。从此，我开始进入旅游业。现在我负责一家旅游公司，专门介绍欧洲人来中国旅游，对于欧洲人而言，他们更喜欢融入中国文化、具有中国元素的地方，譬如周庄、同里，还有郎木寺。今天与我同行的是十几名瑞典客人，今年夏天我还会再来，因为已经有瑞典客人为今年夏天来郎木寺旅游下了订单。”

　　雄壮的峡谷、折叠的雪峰、辽阔的草甸、金碧辉煌的寺院，人与大自然的和谐共生，无不显示着这个地处东方崇山峻岭之中的小镇的永恒与安详。而随处可见的金发碧眼的老外，随处可听到的“Howareyou！”已成为郎木寺新的元素。

　　“所以说，把郎木寺说成是‘世界的郎木寺’，更符合郎木寺当前的定位。”唐涛局长说。

　　感受郎木寺

　　1993年便在郎木寺街头开张营业的“丽莎咖啡屋”也许将成为一个很难复制的传说。

　　机缘巧合，居住在郎木寺的回族妇女吴丽莎学会了做西餐，她的家成为当年来此游览的外国客人唯一能够吃上“家乡饭”的地方。于是，这个远在西北高原小镇简陋的咖啡屋，居然出现在了巴黎、伦敦等都市的旅游手册上。“丽莎咖啡屋”的成功范例，使得方圆不足一公里的郎木寺小镇近年来出现了30多家类似的酒吧、茶座。旅朋青年旅馆就是其中之一，木制的门面十分别致，门口立着一块木牌，上书：“背包客之家”。

　　走进小店，右侧是一间悠闲的酒吧，左侧的木制楼梯连接着二楼的客房。有人告诉记者，“背包客之家”由本地一对藏族父子在打理。父亲西日布是郎木寺镇仁贡玛村的村长，儿子拉毛加今年16岁，在碌曲县藏族中学读书。

　　酒吧中央，放置着一个大火炉，炉火很旺，上面的茶壶噗噗地冒着热气。酒吧的墙壁上密密麻麻贴满了游客的留言和涂鸦，旁边挂着一把吉他，书架上摆放着《读者》、《中国国家地理》等知名杂志。

　　中午时分，高原的阳光洒脱地冲进房间，这一刻，享受日光浴的冲动会突然袭来。

　　西日布邀请记者：“先喝茶，等晚上外出的人都来齐了，我们跳锅庄舞。”

　　郎木寺之夜，在等待中悄然而至。

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　　尽管我们事先了解到，郎木寺的夜晚充满着张力，但走进郎木寺，我们还是不敢相信，深山之中小镇的夜晚，会在大自然里勾画出一幅四海一家的率真。

　　整条大街上的酒吧、茶座里都坐满了人，不同的曲调不时从街道飘过。一位游客说：“在城市，酒吧里只有酒具相互敲打的声音；在这里，你可以和同处一室的、互不相识的人同饮、同唱、同舞。”“背包客之家”也已坐满了人。刚刚完成郎木寺大峡谷徒步穿越的几位“驴友”凑在一起，在一张发黄的纸上，描绘着穿越路线图。不时有人端着咖啡，凑过来提醒穿越时应该注意的事项。“我们都住在这里，此前都不认识，但今天我们一起协作完成了户外穿越。”一位叫蒋琪的‘驴友’说道。“这就是我们的‘联合国’。”另一位来自云南的‘驴友’乐呵呵地调侃着，“你看，我们一行6人，来自云南、广东、上海，那边坐着的是两个俄罗斯兄弟，这是瑞典朋友。”说话间，这位“驴友”亲昵地搂住旁边一位身材魁梧的瑞典客人。

　　随着外国客人不断拥入，整个酒吧里外国人的数量居然超过中国人，猛然间看去，让人有种置身异国的“错觉”。

　　有意思的是，在郎木寺的酒吧里，中国人偏爱咖啡，而外国人更钟爱茶品。“郎木寺的夜晚，不同地区的人可以体验不同的文化，外国人品茶是感受中国文化，中国人喝咖啡又何尝不是这样呢？你在大城市很难找到这样一个地方——人与人之间的交流会如此单纯。”一位“驴友”感慨地说。

　　吉他声响起，从抒情弹到摇滚，“驴友”纷纷把自己最“原生态”的腔调释放给大自然。“ok、ok，来一个，再来一个。”“驴友”们兴致高昂地向歌者挥手，酒吧里的热情再次被点燃。

　　酒吧本是休闲的地方，但在这里，酒吧变成了风景，风景依旧，酒吧未改。

　　窗外，已经架起了篝火，悠扬的藏歌从音响里缓缓传出，当篝火熊熊燃烧的时候，五湖四海的旅者又和藏族同胞一起跳起了锅庄舞。

　　郎木寺的街道上没有路灯，但一个酒吧就是一个世界。酒吧里的人们国度不同，肤色各异，但他们绽放的笑容和释放的热情是一样的纯真。红红的炉火，喷香的咖啡，热烈的锅庄舞……

　　夜晚的郎木寺变成了另一个世界，浪漫而风情。

　　寻找郎木寺

　　与在其他任何一个地方不同，在这里，我们见到更多的是郎木寺的“回头客”，听到更多的是关于郎木寺游客的故事：一个年轻的韩国人，在郎木寺一住就是几年，还在当地找了一个藏族女朋友；一个漂亮的英国女孩，沉醉郎木寺半年以后，特别想要一个自己的孩子；有一位上海的游客，每年都要到郎木寺的藏族同胞家住一段时间……

　　“背包客之家”的拉毛加也给我们讲述了一些“驴友”的故事。

　　“几年前我遇到了一位客人，他每年都来郎木寺，每次都住在我这里。他既不去游山玩水，也不写生摄影。每次到来，他都在周围转上一圈，之后便整天待在旅馆，要么坐在房间看书，要么坐在酒吧向阳的椅子上，懒懒地喝着咖啡，晒着太阳，约三、四天后，便悄然离开。”

　　对于这位每年来郎木寺“晒太阳”的游客，拉毛加似乎难以理解。至今，他只知道对方是一位来自北京的“大哥”。

　　多吉是拉毛加为数不多的一位外国朋友，在青海某医学院读书，能说一口地道的藏语。拉毛加认定多吉是自己真正的朋友，缘于多吉每年都带着同学来郎木寺为藏区的群众免费义诊。

　　有一位叫唐达的摄影爱好者，仅2009年就来郎木寺4次之多。他告诉记者，其实还有很多人，他们往返郎木寺十多年了。

　　每个沉溺于旅行的人，都会在曾经的旅途中眷恋过一个地方，也许是一个远离人烟的小村，也许是一片宁静的水乡。但是，像郎木寺这样一次又一次吸引“回头客”的地方却不多，那么，在郎木寺，他们究竟在寻觅什么？

　　炊烟袅袅，雪光闪耀，寺在云上的郎木寺，如仙境般梦幻，在另一个纬度，是不是还有另一个郎木寺存在着？

　　采访中，我们见到了来自江苏的摄影家江弘颐。虽然已过古稀之年，但老人精神矍铄，端着相机四处抓拍作品。

　　连续多次来到郎木寺，使他对这座小镇有了更多的感悟和了解。他说：“郎木寺就是一个让灵魂休息的地方！每个人都可以把自己交付给这里的河水、青草以及土壤，感受回归自然的宁静和悠远，寻找一种人性深处的精神图腾。”

　　绘画大师李可染之子、北京画院著名画家李小可曾经出版画册《藏地不灭的记忆》，这位年过六旬的老艺术家关注藏区文化已超过20年，我们见到他时，他已是第五次来郎木寺了。郎木寺风情的独特性让他赞叹不已：“郎木寺最早的记录者发现，这里的原生态超过了其他地区，其建筑具有藏族特殊的传承方式，没有断层；像郎木寺一样举行民俗活动的寺院很多，为什么这么多摄影家偏偏钟爱这里？因为很多寺院仅仅是一个单纯的民俗活动，与周围的环境缺乏融合，再看郎木寺，有雪山为伴、溪水作陪，又在一座幽静峡谷之中，这样的立体景象国内难寻。”“下雪的时候，远处走来的藏民一定会戴一副红色或者绿色的头巾，这个在高寒地区生存的民族，学会了用高亢的色彩诠释生命的存在。一个道理，高亢的色彩不但可以赋予人，还可以赋予建筑物强烈的生命感。”李小可讲道。“还有藏族人，你见过他们挂经幡、砌玛尼石、磕长头时的认真吗？我不知道他们在想什么，但我知道，他们只想把这件事做好。藏民族在高寒环境下产生的文化和生活方式，具有坚强感、美感和触摸感，这些人性本源的散发，让人感动。”

　　连续5次来到郎木寺，有关当地的民俗风情及自然风光，李小可闭着眼都知道是什么，但他还是想来。他说：“现代社会给人的负担和压力太大了，人们失去了最淳朴的东西。这么多人不由自主来到郎木寺，实际上是寻求与大自然的交流、寻找生命的感觉、寻找自我，对很多人而言，来郎木寺已经成为他们内心本源的追求。”

　　的确，如李小可所言，在“背包客之家”满墙的留言里，我们看到了一个个旅者内心最本质、最原始的追求——“蓝的天，白的云，快乐的驴子，我和你们一路同行！”“来了，到了，回家了，梦醒了！”“如果你的心灵迷失了，那么，来郎木寺吧，这里是你心灵的归宿，我永远在这里等你！”“第四次了，每次到了郎木寺，都是一场梦在走远，梦醒时，只有星星站在门前。”

　　……

　　低垂的白云下，虔诚的藏民依然磕着等身长头，执着的旅者一如既往地前来膜拜心灵，回归自然。看着他们，我们想起了雨果的诗句：“看到你走在你的路上，我更加坚定地认为，我该走我自己的路。”

　　郎木寺，我们还会再来！

    （编辑：李锦泽）